Christian Dior Otoño-Invierno 2021/2022 | #PFW
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Una de las colecciones de prêt-à-porter más robustas de Maria Grazia Chiuri hasta la fecha, basada libremente en la película de Jean Cocteau de 1946 “Beauty and the Beast’s” (La Bella y La Bestia). Reinterpretación de los cuentos de hadas para niños escritos a finales del siglo XVII en Francia por Madame d’Aulnoy, contemporánea de Perrault, y Madame Leprince de Beaumont.
CHRISTIAN DIOR OTOÑO-INVIERNO 2021/2022 | PARIS FASHION WEEK
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¡Disfruta de los looks #DiorAW21!
En cada colección Maria Grazia Chiuri elige un territorio donde se borra la dimensión espacio-temporal: sugerencias e intenciones dan forma y contornos a una constelación articulada de prendas y accesorios. Para la colección prêt-à-porter Otoño-Invierno 2021-2022, la directora creativa explora el mundo de los cuentos de hadas con una línea que recibe el nombre de “Disturbing Beauty” (Belleza Inquietante). Además también cuenta con un cortometraje dirigido por Fabien Baron. Una combinación de la cinematografía de cine real con elementos propios de un desfile.
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A través de una red de símbolos, un cuento no es sólo un medio de evasión. También sirve para desafiar y revisar estereotipos y arquetipos. Consiste en una narrativa proyectada hacia el futuro. El uniforme del “Soldadito de Plomo”, reinterpretado por Maria Grazia Chiuri, se transforma así en una serie de abrigos de cachemira azul embellecidos con toques de rojo y blanco.
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Los jacquards de lamé e hilo metalizado relucientes le dan a esa silueta estilizada un brillo metálico. Las telas hechas con hilos dorados y plateados parecen flotar como por arte de magia. El negro se impone audazmente en una variedad de piezas, que van desde faldas hasta la chaqueta Bar sublimada con el motivo “Cannage”, código icónico de Dior; o con una capucha que podría haber llevado la “Caperucita Roja” de Angela Carter.
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El rojo es una constante en los abrigos pequeños (“¡Creo que un abrigo rojo es muy bonito!”, escribió el mismísimo Christian Dior en El Pequeño Diccionario de la Moda). Ilumina capas e impermeables, siempre con capuchas. También impregna tartanes a través de un motivo de rosas procedente de los archivos que evocan el cuento original de “La bella y la Bestia”. especialmente apreciado por Maria Grazia Chiuri.
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Los vestidos de noche son dignos de princesas, con capas de tules que parecen evaporarse en una espuma de maravillosos colores. Luego están los cuellos blancos, las pecheras con bordados ingleses y los calcetines blancos que recuerdan el mundo de la infancia. El conocimiento de uno mismo, nacido de una sensibilidad femenina que sabe fusionar recuerdos del pasado y madurez, como por arte de magia.
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Sin ninguna razón para disfrazarse, ser visto o, algunos días, incluso mirarse en el espejo; el año pasado ha sido una oportunidad para reconsiderar una cultura de la vanidad que estaba sobrecargada. Ahora hablamos de un reinicio de vestuario: una reducción del exceso posterior al bloqueo en beneficio de una apariencia más esencial. Sin embargo, la mentalidad egocéntrica de la era de las redes sociales, la era “So-Me”, quiere lo que quiere.
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Confinados en nuestros hogares, el narcisismo digital se ha intensificado, desde autorretratos casualmente escenificados en la captura automática del iPhone hasta la atracción atemporal de los selfies en el espejo. En las videollamadas, nos enfrentamos constantemente con nuestro propio reflejo en miniatura que nos devuelve la mirada.
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“Estás hablando con una mujer que no tiene espejos en su casa. Probablemente tengo un espejo y está detrás de la puerta de mi baño “, dijo Maria Grazia Chiuri. “¿Puedes imaginarme tomándome una foto en el espejo? ¡Imposible! No es algo que esté en mi mente. Prefiero algo más simple y real. Pero probablemente soy de una generación diferente”. Titulada “Belleza Inquietante”, filmó la presentación de su colección Christian Dior en el Salón de los Espejos de Versalles. Una galería creada por una corona autodeificante del siglo XVII para que pudiera reflejarse en su propia grandeza.
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Chiuri llenó la sala con obras de la artista italiana Silvia Giambrone: espejos encerados para oscurecer el reflejo, plagados de espinas como algo salido de “La Bella y la Bestia”. “Ella ve la relación que tenemos con el espejo como una atracción, pero al mismo tiempo, una repulsión”, dijo la diseñadora. Allí, junto a sus modelos, los artistas coreografiados por Sharon Eyal entablaron apasionados diálogos con los espejos. “Es como si ella aconsejara a las jóvenes en la pasarela: Si quieres construir tu identidad, no te mires en el espejo”, dijo Chiuri. “Es algo de lo que hablamos mucho. Si quieres concentrarte, no puedes mirar tu reflejo”.
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Escrito por Madame de Villeneuve en 1740, y adaptado para la pantalla por Jean Cocteau en 1946, justo cuando se lanzaba New Look, los sombríos motivos de vanidad y juicio de “La Bella y la Bestia” inspiraron a Chiuri a interpretarlo para nuestra situación contemporánea. Ella superpuso la colección con temas de cuentos de hadas centrados en ideas de apariencia versus personaje. Cenicienta, Caperucita Roja y La Bella Durmiente, historias regrabadas por Charles Perrault en Versalles en el siglo XVIII. Inspiró una colección suspendida entre la idea del guardarropa clásico y atemporal que se siente esencial ahora, y el atractivo peligro del mundo de los cuentos de hadas.
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Era pura psicología posterior al encierro: un anhelo de opulencia reprimido por una estricta austeridad. Por un lado, Chiuri ejerció su sentido del pragmatismo en la sastrería rigurosa encarnada en las humildes telas de la ropa masculina, en acolchados “puffers” similares a ropa de actuación con el patrón de “cannage” de la maison y en rígidos códigos militares. Abrazando nuestro apetito redescubierto por el aire libre. Por el contrario, lo contrastó con la tentación de vestirse como un cuento de hadas.
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Esa misma sastrería gris se adornó con capuchas y se transformó en capas dramáticas. Un look completamente rojo era inconfundiblemente Grimm. Las rosas y las manzanas, los símbolos eternos de los cuentos de hadas, aparecieron en estampados adaptados de los creados para Dior por Andrée Brossin de Méré en los años 50. Los elegantes vestidos de colegiala negros con cuello blanco de “Alicia en el País de las Maravillas” se materializaron peligrosamente en cuero, un sentimiento que se hizo eco en “Broderie Anglaise” que se transformó en prendas de punto o estrictos baberos de cuero cortados con láser que retienen ese peligro inminente.
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Una correa de tobillo espinosa adornaba un par de zapatos de tacón de rubí que hacían un gesto a Oz , o tal vez a “Los zapatos Rojos” de Hans Christian Andersen, una brutal historia de deseo y vanidad. Chiuri rindió homenaje a su inquebrantable “Soldado de Hojalata” con abrigos de la guardia real, agregando un poco de polvo mágico a la idea del vestuario esencial. “La gente no sólo quiere funcionalidad y atemporalidad. Ellos también quieren deseo”, dijo.
Es curioso cuántos cuentos de hadas han tratado temas de narcisismo y glotonería, que ahora podrían reflejarse en la era de las redes sociales, desde góticos como “The Picture of Dorian Gray” y “The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr.Hyde” hasta “The Double” de Dostoievski o las aterradoras historias de Andersen sobre “The Little Mermaid”, “The Snow Queen”, “The Shadow” y “The Emperor’s New Clothes”. Mientras nos preparamos para regresar a una vida de posibilidades, quizás valga la pena mencionar sus advertencias de vanidad.
La colección de Chiuri fue una ilustración que invita a la reflexión de nuestra relación con la belleza, el exceso y nuestra propia imagen. Algo para disfrutar con moderación, se podría decir. “Prefiero los cuentos de hadas originales. Las referencias dan miedo. Es una forma de enseñar a los jóvenes lo que sucede en el mundo”, dijo. “Una forma de prepararlos para el futuro”.
Editora/Autora: @Godustyle
Imágenes cortesía de theimpression.com
Composición Godustyle.com
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