Jacquemus Otoño-Invierno 2020/2021

Había una sensualidad inesperada en todo: el ajuste consciente del cuerpo, las recortadas blusas y «bralettes», las envolventes micro faldas, las botas hasta el muslo…

Jacquemus Otoño-Invierno 2020/2021

¿Cómo podría Simon Porte Jacquemus superar el éxito de su anterior desfile en Internet presentado en un campo de lavanda en la Provenza? Mostrando su colección Otoño-Invierno 2020/2021 al aire libre, en el estadio «La Defense» de París. Había una sensualidad inesperada en todo: el ajuste consciente del cuerpo, las recortadas blusas y «bralettes», las envolventes micro faldas, las botas hasta el muslo.

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Al comienzo de una nueva década de edad y tiempo, Simon Porte Jacquemus revela como mirar hacia atrás, consiste realmente en mirar hacia el futuro…

Parece que se está trazando una línea en la arena entre la nueva guardia de la moda y la vieja guardia. Cuando se trata de diseñadores, Simon Porte Jacquemus, de 30 años, es de los primeros y tiene una multitud de fanáticos jóvenes ansiosos por echar un vistazo a sus nuevas propuestas. Algo que se evidenció el sábado por la noche con el debut que aunó sus colecciones Otoño-Invierno 2020/2021 para hombre y mujer.

Lo que podría haber sido sólo un ejercicio de nostalgia se reveló más en una entrevista posterior a Jacquemus. El diseñador dijo que él y su equipo contemplaron la necesidad de la moda en el clima político y social actual, y lo que realmente tenía más sentido. «Era la primera vez en mi carrera que pensaba en una colección como la última», comentó al explicar que trataba de construir un vestuario o colección para tener para siempre.

«Mi primera pieza de moda fue una falda de lino que hice para mi madre a los 7 años (1997), así que decidí pedirle a Laetitia (Casta) que volviera a la pasarela con este clásico estilo de lino que era minimalista y puro». Tras perder a su madre hace 12 años, su visión de la belleza y la moda se canalizaron a través de la actriz y modelo francesa de 41 años; cuya carrera de súper modelo se incendió en 1997.

Por supuesto, realmente no creía que fuera su última colección. «Es importante decir que tienes dudas y es sincero, al menos con la gente que escucha. Creo que todos tienen dudas sobre su trabajo y me siento libre de decir que hay cosas que puedes hacer además de moda; puedes ser muchas otras cosas en esta vida».

Una cosa de la que no dudó fue su postura al mostrar una colección a base de lino para el próximo Otoño-Invierno 2020/2021, que aborda el ciclo minorista que ha estado bajo examen durante quince años. «El invierno se entrega en junio, ¿entonces el resto es demasiado invernal? Ya no hay estaciones reales y los compradores no están comprando de la misma manera que que hace 50 años en ese sentido», y agregó: «Me encanta el verano obviamente y hago vestidos fuera de temporada. Lo que muestro es lo que vendo. No hago un ejercicio de moda. Yo no hago arte, vendo ropa y por un buen precio».

Quizás, aunque la declaración más profunda fue la presentación de las colecciones hombre y mujer juntas, su intención fue más bien una nueva mirada a lo que significa la sostenibilidad. Sus ciclos de ventas también hicieron referencia a 1997, ya que planea mostrar sólo dos colecciones al año y ayudar a guiar a esos compradores y clientes a regresar a esos ciclos anteriores.

El movimiento sinceramente habla de la sostenibilidad humana cómo un concepto importante a considerar. «Esta colección es también mi reacción a la conversación sobre ecología y sostenibilidad que creo que es realmente comercial y errónea», y agregó: «Respetas a tu equipo y a tus clientes sólo cuando trabajas en dos colecciones».

«Tiene más sentido, como en la época de nuestros abuelos, tener sólo armarios de invierno y verano». Su declaración abordó el agotamiento del «ritmo» de entregas interminables que está pasando factura a los trabajadores de esta industria, muchos de los cuales han dejado sus roles; incluso sin respaldo debido al ritmo implacable. «Es importante volver a poner a las personas en la conversación de la sostenibilidad».

Citó como ejemplo, una fábrica de telas con la que trabaja que no está haciendo telas «verdes». «No vamos a dejar de trabajar con esta compañía después de diez años juntos. Los humanos tienen que ser los primeros y encontrar el equilibrio correcto es clave». Planteó este problema a su equipo. «No necesitamos 100 telas para mostrar una colección. Podemos usar quince telas. Usé el tiempo ganado trabajando con menos para pensar más en como realmente podemos cambiar las cosas».

El lugar elegido para el desfile también fue una cara al oro que supone Instagram como en anteriores pasarelas del diseñador. Más allá del enamoramiento de la puerta al aire libre, los invitados entraron literalmente en un agujero negro con la única fuente de luz de un sólo foco que brillaba en lo que parecía un anillo central de boxeo.

«No voy a hacer un gran espectáculo frente a un río, por ejemplo, ya que trataré de concentrarme en lo que quiero decir sobre la ropa». Por lo tanto, el concepto de paleta limpia fue por diseño. El espectáculo comenzó como un evento deportivo o de entretenimiento con un locutor, mientras el foco de luz se atenuaba y luego un destello de luz brillante iluminaba la pasarela compuesta por un enorme cuadrado de alfombra blanca.

La arena también jugó con el factor de accesibilidad que el diseñador pretende lograr. «Al crecer, mi idea de la moda vino de la televisión y era a Jean Paul Gaultier a quien estaba viendo. Me enseñó que podías ser genial, accesible y a la moda», y añadió: «Cuando digo algo en mi trabajo, mi abuela y mi vecino lo entienden. Es realmente importante hablar con el público y no sólo con el público de la moda».

Después de que Casta abriera el espectáculo con un aspecto clásico de los 90’s, Bella Hadid salió con un ceñido vestido por el que asomaba un sujetador «peek-a-boo». Una silueta popularizada por Dolce & Gabbana en el apogeo de su carrera en los años 90’s, que transmitía el mensaje más importante, ambos diseños materializados en lino beige. Jacquemus continuó expresando siluetas populares de la época, pero se fusionó con su propia habilidad de redefinir las prendas básicas como la camisa de hombre.

Por ejemplo, en el «look» de una mujer, la camisa de un hombre estaba bien ajustada en la parte delantera; mientras mostraba en forma de «blouson» por la parte posterior. Había muchos «bralettes», faldas lápiz de talle alto, blazers grandes con hombros descubiertos, ceñidos suéteres y botas hasta el muslo combinadas con pantalones cortos; así como mini «slip dresses» y vestidos sin mangas. Si el último «look» te suena más de los 60’s, no olvides que los 90’s tuvieron un momento de mirar hacia atrás al estilo «Mods». Prevaleciendo las sandalias de punta cuadrada y los bolsos retro como accesorios.

Los hombres hicieron pensar en Will Smith en la serie «The Fresh Prince of Bel-Air» o incluso en «Big Willie Style». Había muchos chalecos sueltos y bufandas recortadas, el único guiño al invierno. Un traje cruzado con pantalones anchos se mostró, en uno de los raros «looks» negros o azul marino de hombre, accesorizado con un gorro «beanie» al estilo chico malo de Mickey Rourke en los 90’s. Los pantalones de inspiración «cargo» o «skater» reinaron mostrando, gracias a un efecto «trompe l’oeil», las braguetas abiertas que revelaban un boxer corto debajo. «Mi hermano era patinador y recuerdo haber visto siempre su ropa interior, pensando que era tan feo».

Para no quedarse atrapado en el pasado, el diseñador agregó un accesorio crucial para respaldar sus propias convicciones ambientales. Una elegante funda de cuero para sostener una botella de agua de metal colgaba del cuello de los modelos masculinos, definitivamente fuera de sintonía con los años 90. La única vez que la gente los llevaba en ese momento se dirigía a un viaje de campamento.

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Editora/Autora: @Godustyle
Imágenes cortesía de vogue.com
Composición Godustyle.com